Бора и Ягуа: у истоков цивилизации

Бора и Ягуа: у истоков цивилизации

Сегодня 10:48

Нанай, Икитос, Амасонас — Перу Июль 2017

15
8

Амазония — бескрайний зеленый океан джунглей, настоящая Terra Incognita для человека. Здесь свой мир, свои законы и правила, человек здесь — незваный гость. Но, тем не менее, этот мир обитаем: здесь живут племена, рассказы о которых потрясают всяческое воображение: каннибалы, дикари, отшельники — как их только ни называют. Множество исследователей-этнографов пытались их изучать, постигать их феномен. О них снимают фильмы и пишут захватывающие приключенческие книги. Думаю, каждый человек хоть раз в жизни (пусть даже в детстве и юности) бредил неизведанным, представлял себя героем книги или кино. Но немногие знают, что погрузиться в неизведанный мир индейцев возможно, пусть совсем поверхностно, но воочию увидеть их образ жизни и их самих.

На сегодняшний день Амазонская низменность — место, где живёт больше всего неизученных племён на нашей планете. Даже африканские народности не идут в сравнение, т. к. они достаточно изучены и к ним при желании можно отправиться в гости: туристов они не чураются, наоборот, привыкли к их набегам и показывают для них всевозможные ритуалы, сцены из жизни и т. п.

В Амазонии же есть так называемые «контактные» и «неконтактные» племена. Первые, сохраняя традиционный образ жизни, выходят на контакт с цивилизацией, но в строго дозированном количестве. Они допускают к себе гостей — туристов и исследователей, рассказывают о своем быте и укладе жизни, даже дают себя сфотографировать, если попросишь. Но при этом они никак не связаны и не зависят от цивилизованного мира: полностью обеспечивают себя сами — пищей, одеждой, предметами быта, сохраняют традиционные верования, проводят шаманские ритуалы, чтят обычаи и табу. Вторые же, «неконтактные» племена полностью изолированы от цивилизации, воспринимают любое ее проявление враждебно, не идут на контакт с людьми. О них можно узнать только от «контактных» индейцев. По данным исследователей, в настоящее время по рассказам и слухам известно о примерно ста таких племенах.

Найти племя в джунглях — это даже хуже, чем найти иголку в стоге сена. Они поглотят любого, кто сунется туда. Да и никто из туристов не пойдет к «неконтактному» племени на верную смерть. Даже исследователей сколько погибло в начале XX столетия, пытавшихся начертить карты этого региона. Не говорю уж об искателях легендарного Эльдорадо…

Но с «контактными» племенами сегодня дело обстоит немного иначе: с тех пор, как местные проводники стали возить туристов на Амазонку и в джунгли, племена, жившие на берегах реки, стали понемногу сближаться с ними. Да и вообще прогресс делает свое дело, все меньше остается неосвоенных территорий…

Я слышала немного до поездки о таких племенах, но даже не могла представить, что через какие-то недели увижу их воочию! Это вообще сложно представить, даже с бурным воображением. Проводник Росендо, с которым я заранее списалась в интернете, прислал подробную программу похода, но в ней ни слова не было сказано о племени. Хотя я бы, может, тогда и не поверила — настолько нереальным это (как и сейчас, впрочем, тоже) казалось!

Итак, проведя полный впечатлений день в перуанском Икитосе, мы с самого утра отправились в путь, погрузив в типичную амазонскую лодку личные вещи, провизию на 3 дня и запас бензина для рычащего старенького мотора.

Почти экваториальное солнце припекало все сильнее (благо лодка с пальмовой крышей), а признаков цивилизации становилось все меньше и меньше: уже не было на горизонте видно домов, проводов, ничего, что напоминало бы о городке. Даже лодки виднелись все реже, да и то — плывущие в обратном направлении, и создавалось такое впечатление, как в фильме: мы покидаем цивилизованный мир и двигаемся навстречу непроходимым джунглям, неизведанному миру. Хотя, в общем, так оно и было.

Как любят киношники снимать панорамные виды Амазонки, похожей с высоты на извивающуюся анаконду среди бескрайнего гигантского зеленого ковра джунглей! И вот, очутившись здесь, за более, чем 15 тысяч километров от дома, я как-то ясно представила себя в параллельном мире, за гранью реальности, и вспомнились виды величественно-таинственной реки из окна самолета, сделанные в изумлении и неземном восторге:

Да, точно, анаконда! И потом была возможность сравнить с настоящей змеей — похожа!

Но пока, плывя уже второй час по самой легендарной реке в мире, я думала о другом: интересно, с чего же начнутся мои джунгли? То есть начало было еще в порту Нанай, где, идя мимо местного рыночка, я отважилась попробовать гигантскую пальмовую личинку сури, запеченную на гриле, точнее, такой себе шашлычок из трех сури на палочке. Росендо так просто предложил ее попробовать, как будто речь шла о кусочке хлеба. Я не считаю себя брезгливой, да и интерес обуял настолько, что недолго думая, под аплодисменты продавцов, тут же окруживших меня плотным кольцом, отправила первую «суринку» в рот. Несмотря на предполагаемую реакцию, было не противно и даже вполне съедобно! Где-то сродни жареной курице, шкурке ее. Ну, внутри сложнее, на вид — расплавленный сыр, на вкус — смесь омлета с чем-то непередаваемым словами. Опыт хороший, думала, будет хуже. Ела и смеялась: вот как обычно у нормальных людей начинается поездка, пусть даже в джунгли? Красивейшие речные пейзажи, мангровые заросли, то и дело застревающие в моторе, пальмы до горизонта… Ага, не тут-то было! Хотя… я привыкла к тому, что делаю все не как все)) И это даже интереснее всегда выходит! Видимо, и тут это сработало, принеся бесценный опыт и новые ощущения начинающегося приключения. А заросли и роскошные виды были потом и в огромном количестве!

Внезапно замедлившая ход лодка выдернула из омута недавних воспоминаний, еще не успевших толком сложиться во впечатления. Причаливаем! Странно, лоджа, где будем жить 3 дня, поблизости не видно, но вокруг все же расчищена территория от леса. Может, деревня?

И тут, не дав ничего толком подумать, ответ пришел сам — встречать нас! До берега было еще метров 15, но то, что я видела, не могло быть галлюцинацией: люди! В соломе! А рядом — табличка.

И лишь подплыв к берегу, Росендо сказал, что сейчас мы увидим воочию одно из племен Амазонки и имя ему — Ягуа. Первые секунд 30 это шок, пополам с неверием и каким-то животным страхом, но не за свою жизнь. Тут как раз инстинкты спали крепким сном все 3 суток! Страх от исполнения мечты, от приближения ее исполнения! Слов не было, тем более на испанском. Огромными горящими глазами я задала свой немой вопрос: «Это правда?» Росендо рассмеялся: «Да». Снова минута молчания, выходим из лодки. Первые шаги по земле после 2-х часового круиза по волнам и так несмелые, а тут… меня просто трясло! И опять — не от страха.

Молча взбираемся на достаточно крутой берег, и нашим глазам предстает кадр из фильма про джунгли:

национальная индейская хижина — малока и туземцы, из одежды на которых — только солома, у вождя еще перья. Улыбаюсь, киваю-здороваюсь (кто ж знает, как нужно правильно здороваться с настоящими туземцами? Если бы и знала, забыла бы в тот момент), они тоже приветствуют, приглашают в хижину.

Хижина внутри полая и очень большая, крыша вытянута конусом вверх, сделана вся из соломы и дерева. Здесь же сидят жители племени — и мужчины, и женщины. Женщины все сплошь одеты в соломенный верх и красный тканевый низ наподобие юбки или обернутого полотенца. Как историк по образованию, сразу думаю: «Видимо, развиты ремесла». И снова сон-тире-фильм… Садимся, удивленно рассматривая каждый метр, а вождь племени тем временем приветствует нас и начинает вещать.

Язык у них свой, испанский знают отрывками, бывают иногда и целые предложения, которые помогают понять большинство из того, что он говорит.

У народности Ягуа очень обширная история, насыщенная событиями. До прихода испанских конкистадоров люди (так переводится их название племени) жили вдоль берегов Амазонки, вели спокойную размеренную жизнь. Но с приходом европейцев и начавшимися миграциями других племен были вынуждены переселяться вглубь джунглей, где и осели в итоге, защищенные непроходимой чащей. И лишь некоторые поселились поближе к реке, на полпути и к берегу, и к чаще. Они-то и завязали первые знакомства с цивилизацией, но при всем при этом сохраняли уклад жизни, верования и традиции, тем самым подчеркивали и хранили свою самобытность.

Всего насчитывается примерно 4 тысячи человек Ягуа, совсем небольшая часть которых живет в Колумбии, остальная масса в регионе Лорето в Перу, т. е. там, куда мы и приплыли.

1

Племя состоит из нескольких кланов, представители которых могут жениться или выходить замуж только за человека из другого клана.

Ягуа испокон веков ведет самостоятельное хозяйство, никак не завися от цивилизации. Жизнь основана на выращивании маниоки (корнеплода по вкусу очень похожего на картофель), бананов, сборе диких плодов (т. е. собирательство еще присутствует!), охоте и рыбной ловле. Развиты у племени и ремесла: как и думала, изготовление одежды из волокна пальм, плетение гамаков и корзин.

В настоящее время некоторые деревни племени принимают у себя немногочисленных туристов, что также способствует поддержанию жизни племени: сблизившись, пусть и немного, с цивилизацией, они знают деньги и зарабатывают их изготовлением и продажей сувениров из подручных материалов — соломы, дерева, кожи анаконды, плавников пираний, семян и еще Бог знает чего.

Эти сувениры просто уникальны! Цены смешные, даже по сравнению с рынком Икитоса, а сами сувениры — просто загляденье! Колорит зашкаливает! Я набрала несколько ловцов снов с вплетенными с них семенами, один был даже с позвонком анаконды! Браслет из кожи анаконды, из семян и особого вида лианы — аяуаски, из которой делают шаманский одноименный напиток и проводят ритуал очищения и введения в транс. В основном у ягуа сувенирыне ловцы снов всех видов, бусы и браслеты.

Одной из главных особенностей племени является непонятное нам распределение ролей между мужчинами и женщинами. Например, женщины выполняют всю работу по дому, при этом строят дома, чинят их, но и готовят и рожают детей, конечно. Мужчины занимаются охотой, а в свободное время…танцуют, поют, обвешивают себя украшениями.

Охотятся Ягуа, как и 1000 лет назад, с помощью духового ружья и дротиков, протитанных ядом кураре, это название наверняка встречалось нам на страницах книг и в фильмах. Мужской части нашей немногочисленной группы было продемонстрировано это и предложено даже попробовать самим. Зрелище очень интересное!

Стоит сказать, что ягуа в прошлом были очень даже кровожадными. Связано это было, в первую очередь, с частой потребностью защиты от набегов то соседних племен, то впоследствии непрошенных конкистадоров, а, во-вторых, с верованиями. Как известно, многие индейцы Южной Америки верили, что если убить своего врага, то станешь сильным и смелым. Но с одним условием: нужно голову этого самого врага носить на себе либо иметь в доме… Так и делали. Будучи хорошими специалистами в мумифицировании, индейцам не составило труда придумать способ для сохранения голов врагов.

Этот страшный ритуал описан во многих источниках: голову противника вымачивали в ядовитом растворе, после чего череп легко доставался, а голова усыхала до размеров кулака. В нее набивали раскаленный песок, чтобы разгладить все складочки и морщины, придавали максимальную схожесть с тем, кем эта голова была при жизни. При этом зашивали рот и прочие естественные отверстия, чтобы дух не покинул своего хранилища. И такой «амулет» с гордостью носили кто на шее, кто на поясе или просто в доме.

Рассказы рассказами, но приехав в Икитос, в одном из сувенирных магазинов я увидела такие головы! Зрелище жуткое, не удалось нормально снять, но в общих чертах представить можно:

Конечно, головы не настоящие, но лучше от этого не становится. Цена такого сувенира в лавке на главной площади Икитоса — 75 соль, или чуть больше 20 долларов. Хотите себе такую?…

Кроме того, вождь племени и шаман (два самых важных лица в поселении) продемонстрировали национальные ритуалы — игры на инструментах и танцы.

Я сняла небольшое видео о том, как это было.

Потом вождь и шаман показали танец, в котором впоследствии пригласили поучаствовать и нас. К этому времени мы уже были поприветствованы нанесением на лицо красной охры, в знак дружбы.

Это представление, больше напоминанющее сон наяву, длилось около часа, после чего можно было с позволения местных с ними на память сфотографироваться.

Разрешение было любезно подарено, и начался туристический ажиотаж.

Удалось сделать фото даже с вождем и шаманом.

При моем далеко не великанском росте с 1,66 м, я выглядела среди них гигантом, но индейцы все очень небольшого роста, это гены. Женщины на рынке в Куско были мне вообще по грудь, приходилось склоняться, чтобы на фото смотреться мало—мальски одинаково))

Как видно по фото, провожали нас тоже всей деревней, желая счастливого пути на своем местном наречии. Снова оказавшись в лодке, я как будто очнулась ото сна: а было ли это на самом деле? Но разноцветная яркая толпа на берегу подтвердила: было.

Но на этом история не заканчивается! Всего через полчаса плавания мы вновь причалили. И снова не лодж. А снова…племя! На этот раз — Бора.

Пока молодой вождь вел нас к малоке (несколько другой формы, чем у Ягуа), я приходила в себя и пыталась вспомнить хоть что-то, что некогда читала о них.

До начала XX века Бора жили вообще в джунглях соседней Колумбии, но с началом каучукового бума были вынуждены спасаться бегством в более отдаленные районы сельвы, чтобы избежать рабства и издевательств со стороны белых плантаторов. Так они и осели на перуанских берегах Амазонки, где живут и поныне, насчитывая примерно 500 человек из былых 3 тысяч.

Дальше уже рассказывал вождь, уже на более высоком уровне испанского языка, чем предыдущий.

Почитая обычаи предков, Бора продолжает держаться вдали от цивилизации. Как и соседи, Бора получают все необходимое от природы, занимаясь собирательством, охотой, рыболовством, земледелием. Несмотря на прошлые гонения и убийства индейцев во время каучукового бума и плантаций, этот народ благосклонен к туристам, принимает их у себя, как гостей, но при этом держится отстраненно: белые тут в гостях, а не дома.

Бора славятся на весь мир как самые сильные шаманы, лучше всех разбирающиеся в травах и лекарственных растениях джунглей Амазонки. Они проводят различные ритуалы с использованием галлюциногенных напитков, наподобие аяуаски, для поиска гармонии с собой и своим внутренним миром.

Живут Бора также кланами, браки внутри которых запрещены. Очень чтят свои традиции, любят детей.

Из одежды у них уже нет соломы. Вместо нее — подобие юбок как у женщин, так и у мужчин. Женщины ходят топлес, что приводит туристов в замешательство, а мужскую половину — в восторг. Но перед туристами некоторые женщины уже стесняются находиться и делают себе какую-то повязку, напоминающую лиф. Но это единицы, большинство чтит традиции и в этом, даже перед туристами.

Охотятся они с помощью лука и стрел, но тоже, как у Ягуа, имеет место применение яда кураре: им смазывают наконечники стрел. И если племя охотится с луком, то уже духовое ружье оно применять не будет. Тоже своего рода традиция.

Вот чем Бора отличаются в лучшую сторону, так это строительством. Они превосходные строители, и возводят свои дома если не на века, то очень надолго. Хижину-малоку они строят со множеством опор и несущих конструкций, и принимает в этом деле участие все племя, а не только женщины. Закладывает малоку вождь племени, а по окончании длительного строительства устраивается всеобщий праздник с почестями семьи, обретшей новое жилье.

В любом празднике Бора используют почти священный музыкальный инструмент — барабан мангуаре, без которого не обходится ни одно торжество. Каждый ритм барабана что-то свое, служит и оповещением, и ритуальным звуком.

Сначала идет мужская компания в ритуальном танце, затем следом — женская. В таком же порядке приглашались и туристы.

Далее пошли женщины, в том числе и я.

Очень зажигательно и весело! А уж про другие эмоции вообще молчу — они переполняли. Снова — сон и неверие в происходящее, но уже немного сопряженное с осознанием.

Женщины Бора также изготавливают сувениры из подручных материалов, которые при желании можно приобрести также за совсем небольшую плату. Ассортимент очень схож с поделками Ягуа — ловцы снов, браслеты, бусы, но добавляются еще панно из позвонков анаконды, плавников пираний, когтей животных, семян. Пример не сфотографировала, но похожий видела днем позже в уже более современной амазонской деревне, его и купила в итоге, он пополнил дома коллекцию привезенных из разных стран диковинок.

И уже по традиции — фото на память, на этот раз — с молодым вождем.

В дополнение к красной охре Ягуа, Бора нас раскрасили черной краской прямо поверх нее. Вышел настоящий туземный раскрас!

Провожали тоже всей деревней, как дорогих гостей, желая удачи.

Обратно мы ехали молча, не в силах выдавить из себя ни слова, хотя впечатления зашкаливали! Уже проплыв (на этот раз точно к лоджу!) около получаса, стали активно делиться впечатлениями. Так как в группе я была одна из-за границы, остальные были пераунцы из Лимы и других городов, которые прибыли сюда всего на 1 день, меня активнее всего спрашивали о впечатлениях. А я говорила и не понимала, было ли это на самом деле. И только охровые и черные полоски на лице напоминали о том, что это явь, что это было со мной на самом деле.

А дальше… дальше было 3 незабываемых дня, проведенных в джунглях и на самой Амазонке, о которых подробно писала уже.

Джунгли меняют, ломают стереотипы, отсекают ненужное, оставляя лишь тишину течения реки, какофонию живой природы, умиротворенную жизнь вдали от цивилизации. Там начинаешь ценить то, что имеешь. И оказывается, что ты богат настолько, чтобы жить и быть счастливым!

Побывав в джунглях, человек никогда не вернется прежним. И я — не исключение.

Этот рассказ с большой моралью, которую я вынесла из джунглей в целом и этих двух интереснейших встреч с племенами. Она очень проста: человек довольствуется малым. Чтобы быть счастливыми и жить в гармонии с собой и окружающим миром, не нужно богатство и наша извечная постоянная гонка. Все, что нужно, у нас есть: зрение, слух, еда, вода, родные люди рядом. Это не минимум, это и есть богатство! А у нас, туристов, есть еще и возможность путешествовать! Давайте будем ценить это! Ведь это и есть жизнь, это и есть счастье!

Полное описание Амазонских приключений — в двух обширных рассказах:

В самом сердце амазонских джунглей… (Часть 1)

В самом сердце амазонских джунглей… (Часть 2)

Фотоальбомы к рассказу


Амазонская палитра: от рассвета до заката…